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ma petite contribution : l'anodisation
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ma petite contribution : l'anodisation
Beau de mod ou autre ont un corps en acier et sont pour la plupart démontable entièrement si j'ai bien lu les sujets.
Voilà une méthode que j'utilise sur des pièces VTT :
La première chose à faire est de rassembler les éléments suivant.
Premier article et le plus cher : un chargeur de batterie 6/12 volts.
Le second article est plutôt difficile à se procurer : de l'élécrolyte de batterie, donc de l'acide sulfurique pure.
Pour faire le pôle négatif, il faut du fil et du papier aluminium. Le fil d'aluminium se trouve en magasin de bricolage ou d'électronique.
Pas de produit ou de solution spéciale pour la couleur, juste de la bonne teinture à tissus toute simple ou de l'encre de cartouche de stylo.
Un article optionnel est de l'acide nitrique qui sert à nettoyer les pièces avant anodisation, mais il y a des alternatives moins chère.
Voici quelques précautions à respecter pour éviter de faire sauter la maison ou le garage. Avant tout, ne mettez pas votre solution dans une bouteille en verre. Si ça tombe et que ça pète, vous êtes foutu car rien n'est prévu pour essuyer ça.
Ensuite, utilisez un large seau en plastique pour ne pas que ça passe par-dessus en cas de mouvement involontaire...
Assurez-vous que la pièce à anodiser ne dépasse pas de sa solution et qu'elle ne soit pas en contact avec le pôle négatif qui est au fond du container.
L'acide que vous n'utilisez pas, stockez la dans son récipient d'origine ou dans une bouteille plastique type alcool à brûler, white spirit, ... Attention, pour les bouteille de Javelle il ne doit pas rester une seule goute dans la bouteille. L'acide et la javel font du gaz chlorite. Très mauvais. Ne pas inhaler. Poison!!!! Les précautions s'appliquent aussi pour l'acide nitrique. Assurez-vous de la stocker dans un endroit sûr. C'est pire que l'acide sulfurique...
Le dernier point concerne le mélange de l'acide avec l'eau. Versez toujours l'acide dans l'eau, pas l'inverse, et agissez tout doucement pour que ça se mélange bien.
Une réaction a lieu et ça libère beaucoup d'énergie. Durant l'anodisation, du courant traverse une solution acide. Cela créé de l'hydrogène (comme quand on charge une batterie) qui est très inflammable. Ca prend feu en un clin d’œil alors il ne faut travailler près d'une source incandescente. Travaillez dans un endroit ventilé, sans source incandescente à proximité. Pour parfaire le tout, n'oubliez pas les lunettes, les gants en plastique et quelque chose sous le "laboratoire" (bâche)
Note sup : il est recommandé d'utiliser un récipient en verre plutôt qu'en plastique, au cas où l'acide le rongerai. Le récipient en verre va dans celui en plastique, en cas de pète...[i][u] (perso, je ne le fais pas, mais bon chacun prend ses propres risques)
Préparation:
Pour être certain que la couleur couvre bien toute la pièce il faut que celle-ci soit absolument propre. Sans poussière ni empreinte grasse. L'acide nitrique et les gants entrent alors en jeu. 30-60g d'acide pour 4l d'eau déminéralisée permettent de nettoyer les surfaces en préparation à l'anodisation.
L'aluminium s'oxyde très rapidement à l'air libre, alors le mieux est de nettoyer la pièce juste avant l'anodisation. (Pièce à rincer dans de l'eau déminéralisée avant de la plonger dans la prochaine solution acide)
L'autre possibilité est d'utiliser du nettoyant pour moteur ou freins ou tout autre dégraissant de ce genre. Du savon et de l'eau fonctionnent aussi. C'est moins cher, mais un bain d'acide nitrique reste ce qu'il y a de mieux.
Faites le pôle négatif avec le papier et le fil aluminium. Courber le fil en forme de raquette et recouvrez cette partie avec de la feuille d'alu. Posez au fond du récipient et laissez dépasser l'autre extrémité du fil où vous fixez la pince négative du chargeur.
Quand vous êtes prêt, mélangez l'acide sulfurique et l'eau dans le récipient. Le dosage est d'environ 30% d'eau (1 dose d'eau pour 2 doses d'acide) Placez la raquette au fond du récipient et branchez la pince négative. Pincez la prise positive sur votre pièce pour en faire une anode et plongez la dans la solution. (Souvenez-vous que les deux pôles (raquette - cathode et pièce - anode) ne doivent pas entrer en contact)
C'est le moment de mettre le contact. Quand la pièce commence à faire des bulles, laissez 10-15 minutes. Au-delà la pièce ne devrait plus conduire le courant (vous pouvez utiliser un ohmmètre pour vérifier mais c'est pas indispensable)
Éteignez et débranchez tout. Rincez la pièce à l'eau froide. N'utilisez pas d'eau chaude !
A noter:
Ne pas plonger la pince en cuivre du chargeur dans la solution.
Faites quelques essais sur des morceaux d'alu bâtards. Ca serait dommage de rater une belle pièce. Et ça permet de vérifier la teinte au final, combien de temps il faut laisser dans la solution...
Couleur:
Maintenant il n y a plus d'électricité et c'est prêt pour la couleur. Tout est rincé à l'eau froide mais n'attendez pas trop longtemps à cause de l'oxydation...
Mélangez une bonne dose de teinture avec de l'eau dans un récipient qui peut être chauffé à basse température. Une casserole ou un plat à tarte est parfait. La pièce doit être plongée intégralement et peut toucher la fond, c'est pas grave.
Mettez ça au four. Si la température est trop haute, la surface sera scellée et ne prendra plus la teinte ! C'est pour cela qu'il faut rincer à l'eau froide.
Pas de soucis pour le récipient, il se rincera sans problème. Tournez la pièce de temps en temps pour que la couleur soit uniforme. Laissez dans la teinture jusqu'à ce que la teinte soit un petit peu plus foncée que ce que vous vouliez.
La prochaine étape est de fixer la surface dans de l'eau propre et bouillante. Vous perdrez un ton, d'où la nécessité de foncer un peu durant la teinture.
Dernières choses:
Le processus décrit ne donne qu'une teinte à votre pièce.
Cette méthode ne fonctionne que pour l'aluminium, lee métal forgé ou usiné, ils ont la densité nécessaire à la fixation des pigments. 10-15 minutes dans la solution acide suffisent aux petites pièces. Au-delà, il faut plus d'ampères et plus de temps (utilité d'un ohmmètre)
Les précautions... si ça foire, assumez. Personne d'autre ne pourra porter le chapeau.
pour ceux qui voudront verifier ma source : http://www.warpig.co...l/anodize.shtml
Bonne vape, et bonne customisation.
Voilà une méthode que j'utilise sur des pièces VTT :
La première chose à faire est de rassembler les éléments suivant.
Premier article et le plus cher : un chargeur de batterie 6/12 volts.
Le second article est plutôt difficile à se procurer : de l'élécrolyte de batterie, donc de l'acide sulfurique pure.
Pour faire le pôle négatif, il faut du fil et du papier aluminium. Le fil d'aluminium se trouve en magasin de bricolage ou d'électronique.
Pas de produit ou de solution spéciale pour la couleur, juste de la bonne teinture à tissus toute simple ou de l'encre de cartouche de stylo.
Un article optionnel est de l'acide nitrique qui sert à nettoyer les pièces avant anodisation, mais il y a des alternatives moins chère.
Voici quelques précautions à respecter pour éviter de faire sauter la maison ou le garage. Avant tout, ne mettez pas votre solution dans une bouteille en verre. Si ça tombe et que ça pète, vous êtes foutu car rien n'est prévu pour essuyer ça.
Ensuite, utilisez un large seau en plastique pour ne pas que ça passe par-dessus en cas de mouvement involontaire...
Assurez-vous que la pièce à anodiser ne dépasse pas de sa solution et qu'elle ne soit pas en contact avec le pôle négatif qui est au fond du container.
L'acide que vous n'utilisez pas, stockez la dans son récipient d'origine ou dans une bouteille plastique type alcool à brûler, white spirit, ... Attention, pour les bouteille de Javelle il ne doit pas rester une seule goute dans la bouteille. L'acide et la javel font du gaz chlorite. Très mauvais. Ne pas inhaler. Poison!!!! Les précautions s'appliquent aussi pour l'acide nitrique. Assurez-vous de la stocker dans un endroit sûr. C'est pire que l'acide sulfurique...
Le dernier point concerne le mélange de l'acide avec l'eau. Versez toujours l'acide dans l'eau, pas l'inverse, et agissez tout doucement pour que ça se mélange bien.
Une réaction a lieu et ça libère beaucoup d'énergie. Durant l'anodisation, du courant traverse une solution acide. Cela créé de l'hydrogène (comme quand on charge une batterie) qui est très inflammable. Ca prend feu en un clin d’œil alors il ne faut travailler près d'une source incandescente. Travaillez dans un endroit ventilé, sans source incandescente à proximité. Pour parfaire le tout, n'oubliez pas les lunettes, les gants en plastique et quelque chose sous le "laboratoire" (bâche)
Note sup : il est recommandé d'utiliser un récipient en verre plutôt qu'en plastique, au cas où l'acide le rongerai. Le récipient en verre va dans celui en plastique, en cas de pète...[i][u] (perso, je ne le fais pas, mais bon chacun prend ses propres risques)
Préparation:
Pour être certain que la couleur couvre bien toute la pièce il faut que celle-ci soit absolument propre. Sans poussière ni empreinte grasse. L'acide nitrique et les gants entrent alors en jeu. 30-60g d'acide pour 4l d'eau déminéralisée permettent de nettoyer les surfaces en préparation à l'anodisation.
L'aluminium s'oxyde très rapidement à l'air libre, alors le mieux est de nettoyer la pièce juste avant l'anodisation. (Pièce à rincer dans de l'eau déminéralisée avant de la plonger dans la prochaine solution acide)
L'autre possibilité est d'utiliser du nettoyant pour moteur ou freins ou tout autre dégraissant de ce genre. Du savon et de l'eau fonctionnent aussi. C'est moins cher, mais un bain d'acide nitrique reste ce qu'il y a de mieux.
Faites le pôle négatif avec le papier et le fil aluminium. Courber le fil en forme de raquette et recouvrez cette partie avec de la feuille d'alu. Posez au fond du récipient et laissez dépasser l'autre extrémité du fil où vous fixez la pince négative du chargeur.
Quand vous êtes prêt, mélangez l'acide sulfurique et l'eau dans le récipient. Le dosage est d'environ 30% d'eau (1 dose d'eau pour 2 doses d'acide) Placez la raquette au fond du récipient et branchez la pince négative. Pincez la prise positive sur votre pièce pour en faire une anode et plongez la dans la solution. (Souvenez-vous que les deux pôles (raquette - cathode et pièce - anode) ne doivent pas entrer en contact)
C'est le moment de mettre le contact. Quand la pièce commence à faire des bulles, laissez 10-15 minutes. Au-delà la pièce ne devrait plus conduire le courant (vous pouvez utiliser un ohmmètre pour vérifier mais c'est pas indispensable)
Éteignez et débranchez tout. Rincez la pièce à l'eau froide. N'utilisez pas d'eau chaude !
A noter:
Ne pas plonger la pince en cuivre du chargeur dans la solution.
Faites quelques essais sur des morceaux d'alu bâtards. Ca serait dommage de rater une belle pièce. Et ça permet de vérifier la teinte au final, combien de temps il faut laisser dans la solution...
Couleur:
Maintenant il n y a plus d'électricité et c'est prêt pour la couleur. Tout est rincé à l'eau froide mais n'attendez pas trop longtemps à cause de l'oxydation...
Mélangez une bonne dose de teinture avec de l'eau dans un récipient qui peut être chauffé à basse température. Une casserole ou un plat à tarte est parfait. La pièce doit être plongée intégralement et peut toucher la fond, c'est pas grave.
Mettez ça au four. Si la température est trop haute, la surface sera scellée et ne prendra plus la teinte ! C'est pour cela qu'il faut rincer à l'eau froide.
Pas de soucis pour le récipient, il se rincera sans problème. Tournez la pièce de temps en temps pour que la couleur soit uniforme. Laissez dans la teinture jusqu'à ce que la teinte soit un petit peu plus foncée que ce que vous vouliez.
La prochaine étape est de fixer la surface dans de l'eau propre et bouillante. Vous perdrez un ton, d'où la nécessité de foncer un peu durant la teinture.
Dernières choses:
Le processus décrit ne donne qu'une teinte à votre pièce.
Cette méthode ne fonctionne que pour l'aluminium, lee métal forgé ou usiné, ils ont la densité nécessaire à la fixation des pigments. 10-15 minutes dans la solution acide suffisent aux petites pièces. Au-delà, il faut plus d'ampères et plus de temps (utilité d'un ohmmètre)
Les précautions... si ça foire, assumez. Personne d'autre ne pourra porter le chapeau.
pour ceux qui voudront verifier ma source : http://www.warpig.co...l/anodize.shtml
Bonne vape, et bonne customisation.
Invité- Invité
Re: ma petite contribution : l'anodisation
Je vais essayer ça dans ma baignoire, tiens !
Trublionne- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 7223
Localisation : Toulouse
Matériels : J'dis + rien, lol !
Date d'inscription : 25/04/2011
Re: ma petite contribution : l'anodisation
Une nouvelle super woman Trublionne la surfeuse d'argent
_________________
ARRÊT TOTAL DEPUIS LE 11 NOVEMBRE 2010 Un Ohm, une F.E.M et du liquide
carrstoon77- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 6627
Localisation : Fontainebleau
Matériels :- matos testé (rone):
Testées:
Janty Kissbox/Janty stickV1/Janty EGO CYLINDRIQUE/EGO TANK JETS LR/EGO LR CONE bourre métal/KYOZEN DSE 901 carto/EXO 14 vendue/INDULGENCE VHV vendue/DON ATO A2 6V vendu/ICON LR 510 et 901 bourre métal et eball vendue/ORION géniale mais vendue/OMEGA vendue/DOD un régal vendu pour vapemate/ A580/SILVER BULLET BLACK de la balle/GG Stealth très beaux et bons mod/637 légère bien après quelques modifs en 6 V avec EMDC Vendue/REO mini vendu/GGTS vendue/ALPHA ALTSMOKE vendue/GALILEO/mod du Bocage 18500 BFVendu/MINI VGO vendue/TOUCHWOOD MINI vendu/
Testés clearo ultimate Smokimizer CE4 C8 vapemate EMDC DC TANK
Actuelles:
EGO Booster ou twist avec et A2 ou IMC excellent / DCT Mystick/ T2 ou Ego cc/ Vivi/
GG Slim avec FOG le must Incassable ou Steam Machine super/
ALPHA ULTRA RES 306 Cisco HH AVA Incroyable niveau rendu/Bumble bee USB super en 5 V
/JOKER A2 /Reo 18500 BF ebony et 14500 avec Chalice/Vmod très bien/GGTB/PROVARI KM VIvi Pénélope le top du top/GGTS SS UFS kick the beast
Liquides HALO e-senses Chrystal El Toro FA tabacs fruités menthols
Date d'inscription : 02/04/2011
Re: ma petite contribution : l'anodisation
lien non valide, j'en mets un en image avec lequel j'ai déjà anodisé des pièces de moto : http://membres.multimania.fr/anodiser/
_________________
bibidochon- Cirrus (maître contributeur)
- Commentaires : ...obsolète
Nombre de messages : 18170
Localisation : Hagard du Nord
Matériels :
- Pour en savoir plus ::
Du Chinois…
- Mais encore ::
et aussi du Chinois…
Date d'inscription : 12/01/2012
Re: ma petite contribution : l'anodisation
merci, en plus t'as des images avec, c'est mieux pour la "comprenure" ^^
Invité- Invité
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